Jour 1 : Le voyage s'est fait sans encombre, cette fois la route empruntée passe par Fribourg (en Brisgau, Allemagne); celle passant par la Suisse comporte des sections en travaux (et donc des ralentissements, toujours importants dans ce pays). Mais en Allemagne des travaux, avec vitesse limitée, émaillent aussi le parcours.

Nous déposons la voiture dans les faubourgs de Constance, glissons le porte-vélos dans le coffre et partons aussitôt vers Stein am Rhein. Bien que suivant les bords du lac inférieur (untersee), le plus petit, il faut néanmoins emprunter à plusieurs reprises, la route (ce qui n'est jamais très agréable). Sinon la piste est bitumée et plus rarement, en sable et gravier. Avec une météo un peu capricieuse, il ne sera pas possible de visiter Reichenau en fin de journée.

La petite ville de Stein am Rhein a été construite à l'endroit où le lac de Constance se rétrécit pour former le Rhin. Elle est connue pour sa vieille ville bien conservée avec de superbes maisons à colombages et à façades peintes, qui lui ont valu de recevoir le tout premier prix Wakker en 1972 (prix décerné par le patrimoine suisse). Nous effectuerons le retour sur Constance par le même chemin.

Nous visiterons rapidement le port et le centre ville en arrivant puis passerons à l'hôtel avant de chercher une table sur les bords du lac pour dîner.

Du 6 au 7 Hôtel Petershof  St.-Gebhard-Strasse 14, Petershausen-West, Constance, 78467, Allemagne - Téléphone : +497531993399

Jour 2 : Le lendemain, le parcours est en site propre  la plupart du temps, toujours sur le bitume, avec 2 belles montées. Le fléchage est satisfaisant, il ne sera pas nécessaire de consulter le GPS. De nombreuses visites sont prévues ce jour-là. Le couchage s'effectue à Bermatingen faute de meilleur choix sur la côte.

Du 7 au 8 Hotel Buchberg Garni Adresse: Buchbergstrasse 13, 88697 Bermatingen, Allemagne Téléphone : +49 7544 9519580 Coordonnées GPS : N 047° 43.680, E 09° 21.263

L'étape du jour 3 est la plus longue, une centaine de km avec une arrivée très difficile, en pente (il faudra mettre pied à terre, pour moi du moins)(dénivelé de 300m non stop, pente 8%). Mais l'effort est largement récompensée par la vue magnifique là haut à Wolfhalden).

La journée 2 affiche également 65 km; plusieurs arrêts visites sont prévus, comme ici à la magnifique église de Birnau.

Tout de suite après, le musée des palaffites. 

La pluie se décide enfin à s'arrêter pour la visite d'Uberlingen.

Arrivés à Bermatingen quand une dernière averse nous cueille avant le dîner avec nos habits secs !

Une fois la voiture déposée dans les faubourgs de Constance, nous enfourchons nos bicyclettes pour filer vers Stein. Le temps est couvert, pas de problème de surchauffe ! 

Une ondée nous attend avant la belle cité; peu importe, on ira prendre un chocolat chaud (un vrai) et croquer un morceau sur la belle place en faisant sécher les maillots. 

En sortant, le soleil se dégage, le temps de faire ou refaire quelques photos. 

Il reste à faire demi tour car la boucle fait tout de même 62 km (un bon début !)(3 heures effectives de cyclo pour une moyenne de 20 km/h)(cette partie est assez plate, ce qui ne sera pas le cas les jours à venir...)

Arrivés en Ecosse à Constance, un petit coup d’œil sur le port. Imperia est toujours là.

La vue sur le lac est bien réduite ce soir ! Pour apercevoir Nessie dans le lac ce sera difficile !

Et puis après la douche, le ciel est dégagé; nous pouvons dîner sur les bords du Rhin au Constanzer Wirtshaus.

Pour ce second tour du lac de Constance, c'est moi qui vais servir de guide pour une grande sportive, Marie ! Le circuit est à peine différent du 1er (merci Rem !) mais je rajouterai St Gall en Suisse (pour voir la fameuse bibliothèque).

 On démarre donc par Stein am Rhein le 1er jour.

Nous poursuivons le lendemain jusqu'à Uberlingen, Birnau (et sa magnifique église baroque), le musée des Palafittes (cité lacustre du néolithique et âge du bronze) puis Meersburg pour arriver à Bermatingen.

  L'église de Birnau au sommet de la colline sous un crachin vivifiant et utile à la vigne, sans doute.

 
Mais après la pluie…

La 3e journée démarre par Friedrichshafen (petit coup d'œil sur son port et ses Zeppelin), Lindau (la petite île et ses magnifiques demeures) , Bregenz (passage à l'opéra de plein air) et Altenrhein (et sa markthalle signée Hundertwasser) pour finir à Wolfhalden, là-haut dans les alpages.

La 4e journée commence avec de jolies pentes jusqu'à Saint Gall . Le circuit revient au bord du lac, à Rorschach (et sa fondation Würth) puis le périple reprend à bon rythme jusqu'à Constance en se faufilant entre les magnifiques villas suisses et paisibles plages verdoyantes.

Après une séance d'accrobranche à Sondernach, il est temps de prendre l'air au Hohrodberg. 

Suite des photos, ici.

Lien vers le journal L'Alsace ici

MALGRÉ-NOUS : Incorporé de force deux jours avant la libération de Strasbourg

01 / 02

Florent Holveck, 92 ans, devant une plaque (contre le mur) rendant hommage, dans le cimetière de La Broque, à ses camarades Edmond Krantz et Léon Oechsel. Ils ont été fusillés le 13 avril 1945, sur le front de l’Est, pour avoir tenté de déserter. Ils avaient 16 et 17 ans.  Photo L’Alsace /Jean-Marc LOOS

02 / 02

Florent (à gauche) et son cousin Christophe (à droite) lors de leur RAD. Photo L’Alsace /Jean-Marc LOOS

 

Lien vers le journal l'ALSACE

SECONDE GUERRE MONDIALE[Vidéo] Marcel, ancien Waffen SS, incorporé de force

Originaire de Saint-Pierre-Bois dans le Bas-Rhin, Marcel a été incorporé de force dans l'armée allemande en février 1944. Ses deux plus grands frères également.

Né en 1926, il a été versé dans la Waffen SS comme quelque 4000 Alsaciens et Mosellans de sa classe d'âge. Dans son malheur, Marcel a eu de la chance. Il n'a pas tiré une seule balle de février à septembre 44, date à laquelle il a été fait prisonnier en Belgique. Il a ensuite intégré l'armée française et a terminé la guerre en Allemagne. Notre portrait, à lire dans l'édition de ce jour.

Nicole et Jean Bézard, en train de ramasser de la terre d'Alsace dans le jardin de Marcel. (Photo DNA L. Habersetzer)

 

 

 

Marcel, chez lui à Triembach

Membres fondateurs de la SNIFAM (association de Solidarité Normande avec les incorporés de force alsaciens et mosellans), Nicole et Jean Bézard se battent depuis de longues années pour mieux faire connaître le sort tragique des incorporés de force dont plusieurs centaines ont combattu en Normandie. Certains ont pu s'échapper et rejoindre les troupes alliées.

Quand les Bézard récupèrent la terre alsacienne pour l'emener en Normandie

Lien vers le journal l'Alsace

Malgré-nous : « Les durs chemins de la liberté » d’Edmond Klenck, de Schlierbach

Le Schlierbachois Edmond Klenck a fait partie des Malgré-nous alsaciens pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a rédigé les mémoires de guerre de son incroyable périple dans un remarquable document intitulé « Les durs chemins de la liberté », que nous publions par épisodes.

Nous démarrons la journée du vendredi par La Défense. 69 œuvres sont situées directement dans l'espace public. Une nouvelle chasse au trésor, chouette !
Icare de Igor Mitoraj.

Pas d'attente à la Grande Arche, nous prenons l'ascenseur (pour 15€ / personne tout de même).

Le spectacle sur le parvis avant est grandiose mais limité sur les 3 autres côtés; par mesure de sécurité, les visiteurs sont loin des bords et la vue est donc plus réduite. Nous redescendons .

L'Araignée rouge d'Alexander Calder.

Ll'architecte Danois Johan Otto von Spreckelsen (professeur à l'Académie royale des beaux-arts du Danemark, architecte inconnu à l'époque, sans agence ni associé, mais qui a séduit par sa forme fétiche sur laquelle il travaille depuis de nombreuses années, le cube ouvert pour former une grande arche).

La Fontaine Monumentale de Yaacov Agam.

Les Personnages Fantastiques de Joan Miro.

Utsurohi de Aiko Miyawaki (au premier plan)

Le fameux pouce de César.

Après ces heures de marche, direction l'Opéra pour une belle visite.

A la recherche d'une terrasse, nous finissons la journée à la Pyramide du Louvre pour un Spritz bien mérité !

Après le quai des pêcheurs, direction l'hyper centre de Mulhouse.

L'agglomération mulhousienne  a choisi Daniel Buren en 2005 pour habiller les deux lignes de tramway. Le créateur des fameuses colonnes parisiennes a ponctué les lignes avec des arches immenses de 7 mètres en acier, son oeuvre se nomme "Tram-Trame".

Les boîtes de C215 ont été dégradés  et il n'en reste plus grand chose aujourd'hui (photo de 2016). (les boîtes en 2016)

Le transformateur électrique situé Porte Haute a servi de support à une peinture murale signée Jean Linnhoff. (J'adore ce bloc électrique)

Ce magnifique docteur Schweitzer de Jean Linnhoff également, a été réalisé en mai 2020, avenue de Colmar. (Vraiment talentueux Jean Linnhoff, il faut le dire et le répéter) 

Yves Carrey a collaboré avec trois autres artistes Véronique Werner, Joan et Jean Roy pour la réalisation de cette sculpture. Initialement présentés avec un loup, ces moutons rappelaient les nombreuses histoires et fables autour des loups. 

Cette fresque réalisée par Daniel Dyminski rappelle que le bâtiment sur lequel elle est peinte fût jadis une école de chimie. Discipline importante naguère quand il s'agissait d'élaborer des teintures.

Panneaux pour le MISE : Le Musée de l'Impression Sur Etoffes est un musée situé à Mulhouse. À la fois musée d’art décoratif, musée technique, musée d’histoire locale et musée de la mode, il a pour vocation de faire connaître l'impression textile.

Jean Louis Toutain, Sans les petites roues, bronze (?? au toucher c'est pas ça !), rue des franciscains, 2000 

L'art éphémère et moqueur de Daniel Tiziani. (Schissdrack=merde)

Dans les rues de Mulhouse mais aussi de Rome, Barcelone ou Berlin, de curieux panneaux de signalisation ont fait leur apparition. On les doit à Clet Abraham, un artiste qui vit à Florence quand il ne parcourt pas l’Europe à la recherche de ses proies, des panneaux où exercer son art. Et qu'il signe simplement « Clet », son vrai prénom. Je vais consacrer une page avec les réalisations mulhousiennes...

Le gang des tricoteuses ! En arrière plan : Livia De Poli, La licorne du Fayé, résine polyester 2009
Le Gang en 2020, c'est ici

Le gang des tricoteuses en 2021, c'est ici

L’artiste Sylvie Koechlin a créé une œuvre montrant d’Alfred Dreyfus (mulhousien) réhabilité, debout, fier et tranquille, la légion d’honneur épinglée à la poitrine. Accusé à tort en 1894 de trahison, le capitaine Dreyfus est envoyé au bagne en Guyane. Il se retrouve au cœur d'une crise politique majeure, sur fond d'antisémitisme, qui scinda la classe politique en deux camps. Après de nombreux rebondissements, dont la célèbre lettre "J'accuse" d'Emile Zola, Dreyfus est blanchi et réhabilité en 1906.

Impressionnant le nouveau banc du parc !

Le shopping ça rend dingue, semble dire l'oeuvre de Sébastien Haller. 

La vague mulhousienne !

Les premiers murs peints de la ville, ceux de l'hôtel de ville. Plus de 500 ans quand même !

Fin août, début septembre, le jardin éphémère place de la Réunion.

La pierre des "langues de vipères", des calomnieuses. Le Klapperstein est le nom de cette pierre utilisée comme supplice afin de punir les actes de diffamation commis sur les territoires de l'ancienne république de Mulhouse.

Il se passe toujours quelque chose au Temple Saint Etienne ! 

Toutakou tu lèves le nez.

Le MUR (Modulable Urbain Réactif), rue de la Moselle change d'aspect chaque mois. Un artiste est invité à prendre possession de cette partie de la rue pour réaliser une œuvre éphémère.

Ci-dessous, l'œuvre de Jean Linnoff; d'autres réalisations ici :  lien pour quelques aperçus... 

Jean Linnhoff (il est décidément excellent !)

Après le centre ville, il reste à faire un petit saut au reeberg; l’artiste mulhousien Slimjoe (Joe Langenier), soutenu par l’association le M.U.R, a réalisé une fresque près de l’entrée des urgences du GHR pour rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour lutter contre le coronavirus. 

celui-là, je l'aime bien !

Devant la Mairie. Clin d’œil au tour de France qui fait étape, encore une fois, à Mulhouse. La petite reine reste une bonne façon de visiter le centre ville de Mulhouse (ce qui n'est pas le cas de l'agglomération où la circulation en 2 roues est difficile quand elle n'est pas dangereuse. La chasse aux "fleurettes" (concours de fleurissement) et la volonté de freiner la vitesse des autos se fait au détriment des vélos....

L’œuvre de Renato Montanaro, située devant la mairie de Mulhouse, représente trois vaches monumentales en résine, trois fois plus grandes que la réalité. Une fois de plus, l’artiste mélange les genres, les images et les références. Ces trois vaches sont colorées, de bleu, de rouge et de jaune. Les trois points de suspension 2001. On trouve d'autres bestioles de l'artiste dans la cité.

Retour chez nous...(poste électrique du collège)

2 heures pour faire ce circuit à pied...

 Voir aussi le quai des pêcheurs; toutes les photos sont ici !

Et les boîtes aux lettres mulhousiennes 

Vers Lutterbach sous le pont (mai 2020)

Au CROUS : ici 

Graphes au Kinépolis, ici.

La "Haute Ecole des Arts de Mulhouse" représente le point de départ de ce long mur situé quai des pêcheurs à Mulhouse.

Bien sûr, il évolue au fil des mois; d'ailleurs en ce moment il est plutôt triste les grandes fresques sont presque toutes recouvertes par de simples "signatures" quand elles ne tombent pas en miettes avec le revêtement mural.

Voici donc un mix des clichés de cette année 2019 et de clichés de 2016 où les fresques étaient plus chouettes.

Ensuite, direction l'hyper centre ville de Mulhouse; toutes les photos sont ici ! 

Et les boîtes aux lettres mulhousiennes

Un bateau nous ramène à l'embarcadère mais la journée n'est pas finie. 

D'autres églises arméniennes bien moins célèbres se trouvent à proximité. Nous nous engageons sur la piste après un dernier contrôle policier.

Nous progressons lentement mais passerons devant celle-ci avant de faire demi-tour.

Mais il sera impossible d'y monter à moins d'avoir un tracteur ou un gros 4x4.

Retour sur Gevas avec une halte au cimetière seldjoukide.

Le cimetière musulman possède des pierres tombales datées du XIVe au XVIe S. Au milieu se dresse le "türbe de Halime Hatun" (1335), une tour dodécagonale, coiffée d'un toit pointu.. Son appareil de pierre, rythmée de longues niches ovales, porte un beau bandeau épigraphique en caractères arabes. Il a été construit par Melik İzzeddin pour sa fille Halime Hatun. 

Des tombes ont été repêchées dans le lac. Mais la restauration du lieu n'est pas une idée partagée par tous, rapporte la presse locale, un immeuble a été construit à quelques mètres de la tour, ce qui déplaît... 

Voilà la dernière journée se termine, il reste à prendre un dernier dîner à Van, à faire laver la voiture avant sa restitution le lendemain (elle est noire et rouge plutôt que blanche) et de préparer la valise. Fin d'un beau circuit. L'est de la Turquie aura apporté son lot de beaux spectacles, de paysages variés et grandioses. 

Avant dernier jour, le grand jour, la visite de l'îlot d'Akdamar dont l'église de la sainte Croix est considérée comme l'un des chefs-d'oeuvre de l'architecture arménienne. C'est bien sûr le point d'orgue de ce circuit. 

Nous avions rêvé d'effectuer ce déplacement et nous voilà donc en route pour ce beau moment. 
Nous étions les premiers à l'embarcadère. L'attente est variable, tout dépend des clients, le bateau partant quand le nombre est suffisant pour justifier le voyage (20TRY / 3€ par personne). Nous avons pris la première navette qui transportait le ravitaillement et les employés de l'îlot.

L'île d’Akdamar se situe sur le lac Van qui est le plus grand lac de Turquie. A proximité du district de Gevaş, à 45 km de la province orientale de Van, l’île offre une beauté qui vaut le détour en toutes saisons, surtout au printemps. Environ 3 kilomètres séparent l’île de la rive, accessible par des bateaux à moteur en une dizaine de minutes. Il existe 2 compagnies de bateaux, l'une privée et l'autre publique.

Toujours le spectacle des sommets enneigés. Et toujours à 360°.

Débarquement sur le ponton arrière.

Les fleurs recouvrent les arbres. Magnifique.

L'église a été construite entre 915 et 921 après JC par l'architecte évêque Manuel, sous la supervision de Gagik I Ardzruni, un roi arménien qui régna sur le royaume de Vaspurakan en tant que vassal des Abbassides. 

L'intérieur de l'église d'Akdamar était décoré de fresques, rares dans l'art arménien. Les fresques décrivent l'histoire de la création et des scènes de la vie du Christ. La plupart des fresques sont encore discernables et certaines d'entre elles sont bien conservées, mais elles sont parfois très endommagées. Les fresques bien conservées ont peut-être été repeintes plus tard.

Il faut guetter le retour du bateau...

La décoration en relief de pierre de l'église occupe une place extraordinaire parmi les œuvres d'art médiévales bien connues. Des reliefs audacieux entourent le bâtiment en bandes diverses et à différentes hauteurs, érigeant parfois des murs en sculptures, apparaissant parfois en tant que bordures mettant en valeur l'architecture. Ils présentent un large éventail de thèmes, allant des sujets religieux dérivés de la Bible et de l'Ancien Testament aux scènes terrestres telles que la vie de palais, les figures de chasse du quotidien, les figures florales et géométriques et une variété d'animaux.

 L’ Église d’Akdamar représente un accomplissement unique de l’architecture chrétienne, affichant pour la première fois des images sculptées à l’extérieur d’une église avec une telle profusion. L’architecte et sculpteur Manuel s’est écarté du style architectural de son époque en présentant une créativité rare qui a été démontrée sur les reliefs recouvrant toutes les façades de l’église et sur des scènes figuratives, en forme de sculpture, au milieu et au bas des murs.

Ah, en voilà un mais il ne va pas à notre embarcadère. On refait un tour, le soleil devient plus franc...

Tchaï ou pas tchaï ?

C'est bientôt le lapin de Pâques...
Des milliers de lapins ont envahi les lieux dépourvus de tout prédateur...

Nous embarquons de l'autre côté de l'île.

Ce voyage féérique prend fin, le bateau file en direction du petit port; l'église s'efface petit à petit. Journée inoubliable ! 

Nous quittons Dogubayazit et la frontière iranienne pour rejoindre Van. Un objectif mainte fois remis à plus tard... Nous allons à nouveau traverser des zones froides où les habitations sont rares.

La route est un "spectacle" sans fin. Le décor aux sommets enneigés, bien sûr, mais aussi les constructions singulières. 

Après de vastes plateaux enneigés, les zones humides font leur apparition. Le dégel provoque d'importantes montées d'eau au fur et à mesure de l'approche du lac.

Et voici le lac de Van !

Après une rapide installation à l'hôtel, direction la citadelle et son magnifique point de vue.

Van est une ville de Turquie orientale située sur la rive orientale du lac de Van. Préfecture de la province du même nom, elle compte 284 464 habitants en 2000. Même si aucun chiffre officiel n'est fourni, il semble certain que la population de la ville est majoritairement kurde. Avant le génocide de 1915, elle était peuplée majoritairement d'Arméniens. Au cours de la Première Guerre mondiale, la majorité des 192 000 Arméniens de Van fut décimée par les troupes ottomanes lors du génocide arménien. Le nouveau gouverneur de Van, Jevdet Bey, vouait une haine particulière envers les Arméniens et ordonna rapidement la mobilisation de 4 000 soldats arméniens afin de laisser une ville sans défense possible. Par la suite, sous prétexte de recherche d'armes, les gendarmes turcs entrent dans les villages environnants et massacrent les populations arméniennes. D'après l'ambassadeur Henry Morgenthau, Jevdet, à l'approche des armées russes, ordonna le 20 avril 1915, l'exécution d'une Arménienne qui voulait entrer dans la ville et de deux hommes venus l'aider. Ce fut le début de la révolte contre les Turcs et en faveur des Russes, seuls capables de mettre fin à une situation rapidement désespérée face à la diminution des munitions et des vivres.

La forteresse de Van est une fortification en pierre construite sous l'antique royaume d'Ourartou au cours du ix^e et du VII^e siècle av. J.-C., elle est le plus grand exemple de son genre architectural. Elle surplombe les ruines de Tushpa, la capitale antique ourartéenne pendant le IX^e siècle qui se situait sur l'abrupt de la falaise escarpée où se trouve maintenant la forteresse. Un certain nombre de fortifications similaires ont été construites dans tout le royaume d'Ourartou, habituellement coupé dans des versants de colline et des affleurements à cheval entre les actuelles Arménie, Turquie et Iran. Des occupants successifs tels que les Arméniens, les Romains, les Mèdes, les Perses achéménides et sassanides, les Arabes, les Seldjoukides, les Ottomans et les Russes ont chacun contrôlé la forteresse à un moment ou un autre. La forteresse antique est située juste à l'ouest de Van et à l'est du lac de Van.

Les Russes prirent finalement Van à la fin du mois de mai 1915 mais en août 1915, une victoire sur l'armée russe permit à l'armée ottomane de revenir à Van où la prise de la ville, après une violente bataille, provoqua la mort de 100 000 habitants. En septembre 1915, les Russes forcèrent les Turcs à se retirer de nouveau. Mais avec la révolution russe de 1917, les troupes quittent la ville et laissent la porte ouverte à l'armée ottomane qui reprend le contrôle de la ville jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Par le traité de Sèvres, la ville fut ensuite brièvement incorporée à la première République d'Arménie en 1920, mais fut rapidement reprise par les armées turques d'Atatürk la même année.

La ville ancienne, au pied de la citadelle (Van Kalesi), ayant été complètement rasée et vidée de sa population, la ville actuelle fut reconstruite quelques kilomètres plus loin à partir des années 1920. Elle fut victime d'un très violent séisme dans les années 1950.

Les parties inférieures des murs de la citadelle de Van sont construites de basalte non jointoyés, tandis que le reste est construit à partir de briques de terre et de traverses de bois.

Eh voilà, le sixième jour prend fin. Demain, "grande" journée avec de belles visites au programme.

Le décor de Kars est incroyable, vertigineux, des montagnes à perte de vue, à 360°. Ce 5e jour promet.

Et ce n'est que le début d'une journée incroyable; nous en aurons plein les yeux.

Toujours les toits en tôle colorée et les bâches plastiques.

L'adret est au soleil...

Premier aperçu de ce sommet qui ne nous quittera plus de la journée, le mont Ararat.

 Au milieu de nulle part, nous apercevons un petit groupe visiblement de belle humeur, je stoppe.

Après les présentations, nous sommes invités à danser avec le petit groupe. Les raisons de cette petite fête reste inconnue. D'autres véhicules s'arrêteront et d'autres personnes se joindront à la farandole qui n'a pas de fin.
Mais il reste beaucoup de route et nous repartons avec ce petit air dans les oreilles...

Peu à peu la neige disparaît. Les peupliers plantés en carré font leur apparition, ils abritent des arbres fruitiers en fleurs. 

Le combustible reste stocké devant les habitations.

Bon, il est quand même beaucoup plus beau que son cousin nippon, pas vrai AS ? (en plus il a de la neige !)

Nous voici à Dogubayazit. Après une rapide installation à l'hôtel, direction le palais d'Ishak Pacha, là-haut dans la montagne.

Le palais Ishak Pasha, sur la route de la soie, près de la frontière iranienne, est situé sur une plate-forme haute et vaste d’importance stratégique, sur une superficie de 7600 mètres carrés. Ce n’est pas du tout dans la tradition ottomane mais plutôt un mélange de tradition architecturale anatolienne, iranienne et mésopotamienne du nord. Le modèle traditionnel utilisé dans la construction des palais royaux dans les capitales comme Bursa, Edirne et Istanbul a été pris comme exemple dans la conception du palais Ishak Pasha. L’influence occidentale de l’architecture ottomane au cours de la période post-classique est celle du palais Ishak Pasha.

Ce palais date de la période ottomane et sa construction par Çolak Abdi Paşa, le bey de la province de Beyazıt, débuta en 1685, pour se terminer un siècle plus tard, vers 1784, avec son petit-fils Ishak Paşa, lui-même gouverneur de la province. Sis sur le haut d’une colline rehaussée, il se présente comme une large enceinte argileuse jaune et ocre, se renfermant sur divers bâtiments qui s’alignent autour d’une vaste cour en forme de fer à cheval : une mosquée (son dôme et son minaret dominant l’ensemble architectural), harem, cuisines, bains (hammam), salles de jeux (selamlik), salle de cérémonie, etc. Les différents ornements sculptés s’apparentent à l’art persan et à l’art seldjoukide.

Le site a été proposé en 2000 pour une inscription au patrimoine mondial et figure sur la « liste indicative » de l’UNESCO dans la catégorie patrimoine culturel.

Le 1er mariage de la journée.

L'arrière plan des montagnes participe à la majesté du palais. Sa situation au bout de cet éperon rocheux lui apporte une grandeur inégalable.

En attendant le sunset, nous allons visiter le musée et redescendre en ville.

Le musée est fermé mais un autre mariage utilise le jardin des bâtiments au sommet de la colline au pied du palais. Nous participons activement à la séance de photographie. Le marié est volubile mais son épouse semble un peu coincée par son maquillage. Trop gentils, ces kurdes...

Nous sommes bien au pays du bétail.

Les rues de la ville sont étroites et bondées, la circulation est très compliquée, surtout entre travaux et sens interdits...

Jamais 2 sans 3, un autre mariage sort du palais. Bonne chance Asya et Emin.

"Nous sommes heureux !" C'est tout ce qu'on leur souhaite.

Voilà, il est 18h30, la journée se termine par ce sunset doux et calme, nous serons seuls pour profiter du spectacle.
Il faut retourner maintenant à Dogubayazit et trouver un coin pour dîner... Journée inoubliable, plein les yeux !

La journée n'est pas tout à fait terminée; près du site d'Ani il y a 2 villages qui possèdent une église arménienne, alors en avant toute. Euh, "modera la velocita", nids de poules et piste pour une fois... On démarre par le couvent de Bagnayr à Kozluca.

Le complexe monastique (fin Xe) est l'un des plus importants de la région. Il se composait d'une église principale, l'église de la Mère-des-Lumières (1042) et de deux chapelles et d'un jamatoun aujourd'hui détruits.

Les ruines se trouvent sur la propriété d'une ferme.

Bon, là on n'ira pas plus loin...

Ensuite, direction Kizil Kilise.

Là aussi, l'église se trouve dans la cour d'une ferme mais visiblement plus rien n'est stocké à l'intérieur. 

On finira donc la journée sur cette belle église, véritable bijou de l'art arménien, certainement bâtie au tournant du XIII e.
Retour sur Kars. Demain, un peu de route jusqu'à Van, second point d'intérêt de ce circuit...